Look Hollywood, 2da parte

Escribe Victoria Lescano

La moda inspirada en las divas alcanzó entonces el nivel de una industria capaz de llenar de dinero los bolsillos de los fabricantes, aunque a las estrellas no les aportaba ni un centavo. En esos tiempos el concepto de merchandising aún no estaba desarrollado, pero de todos la mamá de Shirley Temple fue lo banstante atenta como para exigir un porcentaje de las ganancias del vestido que su hija usó en "Baby take a bow", 1934 de Harry Lachman.

Aunque ella ni siquiera se lo propuso, Greta Garbo fue la diva que más marcó tendencias en la moda de Hollywood, con sus cuellos de piel y sombreros inclinados que usaba dentro y fuera de la pantalla. Su influencia llegó incluso a cambiar el tipo físico de las mujeres de su época. En los días en que el ojo de la implacable cámara cinematográfica rechazaba las curvas y el más grave pecado de una estrella era engordar, la figura de Greta fue el modelo a seguir.

El apogeo de su carrera marcó el comienzo de la era de las dietas y las drogas para adelgazar, y estuvo tan sostenido por las ropas de Adrian que cuando George Cukor exigió vestirla como a una mujer convencional en "Otra vez mio", 1941, Adrian se negó a tal herejia, renunció, y las críticas dijeron "¡Vergonzoso! Greta Garbo parece una mujer que va al supermercado".

En 1936, desde su papel en "The jungle princess", de William Thiele, Dorothy Lamour puso en boga los pareos con estampados tropicales diseñados por Edith Head y durante una década hubo gran demanda de ese tipo de telas. Edith Head fue responsable del vestuario de más de quinientas películas, incluyendo géneros tan diversos como melodramas, comedias, musicales, films fantasticos y westerns. Mae West, una de sus principales clientas, dijo de ella: "Edith Head es la única diseñadora que puede vestirme como Mae West: lo suficientemente ajustado como para mostrar que soy mujer, pero con la elegancia necesaria para demostrar que soy una dama". Head ganó un total de ocho Oscars y treinta y tres nominaciones a lo largo de su carrera, que terminó en 1982 con "Cliente muerto no paga" de Carl Reiner, un film que remitía directamente a sus años de mayor creatividad.

La segunda guerra mundial impuso leyes que restringían el uso de algunos materiales. Entre otras cosas, se prohibió el uso de lanas, cierres, cinturones y zapatos que no fueran negros, azules, blancos o marrones. En relación a estas disposiciones, Edith Head dijo al New York Times en febrero de 1944: "Recuerdo cuando cubríamos los cuellos de los vestidos de secretarias con piel de zorro o diseñábamos trajes de enfermeras con satén blanco. Ahora nos adaptamos a la cruda realidad: las estrellas tienen que lucir ropa usada muy transformada par los espectadores no puedan reconocerla". Sin embargo Jean Louis, el modisto preferido de Rita Hayworth se atrevió a ignorar las restricciones cuiando le hizo los trajes de noche para "Gilda", 1946 de Charles Vidor.


Seleccionado de la revista Film, diciembre/enero de 1993